$ander

термостабилизация Активное охлаждение ГЗ для 8" Ньютона

73 posts in this topic

Для менее продолжительного остывания ГЗ и, возможно, всасывания через щели в пауке для предотвращения завихрений холодного и теплого воздуха в трубе соорудил импровизированный кулер:

post-802-0-98694900-1369853005_thumb.jpg

Знаю, что продвинутые юзеры для этих целей ставят его сбоку, но кромсать трубу мне жалко (всегда предпочитаю иметь возможность отката)

За основу была взята крышка от всё тех же ведер для шпатлевки. Вентилятор компьютерный, для шасси, 12см. Чтобы конструкция более плотно прилегала и создавала давление дополнительно были взяты полукруглые крепления от советстких динамиков. С обратной стороны проклеил прокладочку из вспененного полипропилена для герметизации.

post-802-0-45952100-1369853011_thumb.jpg

Питание будет осуществляться, как советовал Роман, от аккума из бесперебойника

Посмотрим, что из этого выйдет..

 

1 person likes this

Share this post


Link to post

Рекомендуем

Система борьбы с росой R-Sky
map2Контроллеры R-Sky позволяют плавно контролировать температуру нагрева и значительно экономят заряд аккумуляторов. Узнать подробнее...
Потеют окуляры?
map2Грелки на окуляры R-Sky - лучшее решение проблемы запотевания и замерзания окуляров. Узнать подробнее.../td>
Защитные чехлы
map2Новинка! Защитные чехлы и колпаки на телескопы. Надежная защита от пыли и влаги!
Узнать подробнее...

Оригинально что касается крышки от ведра. Этим летом в планах аналогичная операция. Надоело, что в ньютоне звезд нормальных очень долго приходится ждать, а то и вообще не бывает. 

 

Покажи как прикрепил к трубе. 

Share this post


Link to post

Та ладно, неужели восьмерки так долго стабилизируются? Помнится мы на выезде уже минут через 20 начинали гонять трубу, или я как обычно не вижу аббераций?)

1 person likes this

Share this post


Link to post

Этим летом в планах аналогичная операция. Надоело, что в ньютоне звезд нормальных очень долго приходится ждать, а то и вообще не бывает. 

Согласен, что нормальные звезды редко можно увидеть. Вроде остыл, атмосфера спокойная, юстировка в норме, но звезды...

Вещь необходимая!

 

Знаю, что продвинутые юзеры для этих целей ставят его сбоку, но кромсать трубу мне жалко (всегда предпочитаю иметь возможность отката)

Да и так работоспособно, и один вентилятор сойдет!

 

А вот по поводу питания возник вопрос: PowerTank для этих целей будет в самый раз?

Share this post


Link to post

Та ладно, неужели восьмерки так долго стабилизируются? Помнится мы на выезде уже минут через 20 начинали гонять трубу, или я как обычно не вижу аббераций?)

 

Конечно, через 30 минут уже начинаешь наблюдать, но процесс полной термостабилизации может не наступить вообще. 

Отсюда и вытекает менее эстетичная картинка по звездам в ньютоны, чем в других системах. Ибо, тот же небольшой рефрактор стынет гораздо быстрее. Да и четкость картинки из-за этого падает. 

post-322-0-77679100-1369892863.jpg

 

Вот хороший график показывающий остывание 8'' зеркала, причем из материала Pyrex. Как видно, прошло более двух часов, а зеркало еще не остыло(красная линия). В тот же момент при использовании вентилятора ситуация выправилась уже через час. 

 

 

 

А вот по поводу питания возник вопрос: PowerTank для этих целей будет в самый раз?

 

PowerTank отличный прибор. Получаешь все сразу. И нужное питание и нужные выходы. 

 

По поводу установки вентилятора. На ретраках SkyWatcher рекомендуется ставить вентилятор вот так:

post-322-0-46865800-1369892862.jpg

 

Таким образом, возможное дрожание трубы от работы вентилятора минимизируется.

Вот у меня нет возможности так подключить, думаю как лучше сделать и чтоб красиво было.  

Share this post


Link to post

Такая установка поможет быстрее охладить ГЗ. В принципе и на наши трубы можно так сделать, там возле юстировочных винтов есть отверстия с резьбой. Вкрутив туда болтики можно прицепить кулер подобным образом. Я же надеюсь добиться некоторого сдува с поверхности ГЗ перемешивающихся потоков воздуха, если получится высасывать воздух через щели между зеркалом и трубой...

Share this post


Link to post

Такая установка поможет быстрее охладить ГЗ. В принципе и на наши трубы можно так сделать, там возле юстировочных винтов есть отверстия с резьбой. Вкрутив туда болтики можно прицепить кулер подобным образом. 

 

Ай да молодец! А слона то я и не приметил. Болтики уже подобрал, пошел делать! ;)

1 person likes this

Share this post


Link to post

Купил вот такой вентилятор. Цена 110 рублей.

post-322-0-52055800-1369993175.jpg

 

Заявлено в описании:

Экстремально тихий - 0,3 sone

высокое статическое давление и воздушный поток

Малошумная крыльчатка

Гидродинамический подшипник увеличивающий срок службы

 

Опробовал вариант, что на картинки выше. Те посадить на резинки. Вибрации никакой. Воздушный поток очень приличный. 

 

Единственное сомнение - придется постоянно снимать при погрузки в машину. А одевать, наверно будет довольно геморройно в полях ночью. 

 

Придумал еще один вариант. Попробую сделать, тогда расскажу. 

 

 

Share this post


Link to post

Взял бы Zalman если уже перфекционизмом заниматься... :)

1 person likes this

Share this post


Link to post

А счастливый владелец Meade LB сидит и улыбается :P

Share this post


Link to post

Прикрутил свой кулер. Получилось вот так (фото с телефона, сильно не бейте):

blogentry-802-0-87025100-1370107406_thum
blogentry-802-0-98701200-1370107414_thum
Получилось очень даже функционально. По звуку, доносящемуся при включении из трубы, можно сказать что воздух высасывается из щелей с поверхности ГЗ. По шумности вполне нормально. Ставил по Луне 532х (Plano 4.5 + 2x Barlow) - никакой вибрации и тряски. Понаблюдал сегодняшнюю ночь - звезды как иголки! Очень понравилось. Аккум успешно отмотал всю сессию. На будущее сшил ему полипропиленовую "шубку" на фольгированной основе, чтоб не замерзал :) :
blogentry-802-0-53911700-1370107435_thum
blogentry-802-0-95510400-1370107440_thum
В планах прикрутить к нему красный светодиод с переменным резистором для работы с картами.

 

1 person likes this

Share this post


Link to post

, ты отверстие в крышке чем вырезал? 

1 person likes this

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!


Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now

  • Similar Content

    • Теория и практика охлаждения зеркала телескопа
      By ivxg
      Предлагаю в данной теме подробно обсудить аспекты охлаждения главного зеркала.
      Немного о способах организации:

      Реальные примеры: 

      Немого экспериментов на данную тему:
       
      Пока удалось провести контрольный замер параметров остывания для температуры -5о С:
       

       
      Замер проводился каждые 150 секунд:
       

       
      В соответствии со значением максимальной температуры массива зеркала в момент времени имеем следующую функцию зависимости температуры от времени:
       

      Рис. 1 - Зависимость температуры зеркала от времени остывания
       
      "Жуткая" картинка словно говорит нам: "300мм зеркало без охлаждения - это удел очень терпеливых ЛА". Ранее, путем численного моделирования, мне удалось оценить примерное время остывания 300мм зеркала с градиентом 30оС в 158 мин.

      Очевидно, что теоретическая оценка оказалась весьма "радужной": из-за ярко выраженного логарифмического характера (интенсивность охлаждения падает с уменьшением разницы температуры) время достижения полного термического равновесия не будет достигнуто никогда. Почему? А вот почему:
       

      Рис.2 - Прогноз полного процесса остывания 300мм зеркала
       
      С учетом прогнозирования получаем 235 минут на полную стабилизацию при градиенте чуть больше 20оС. А ведь температура воздуха не будет все 235 минут одинаковой. Вот измерения температуры воздуха:
       

      Рис.3 - Изменение температуры воздуха во время эксперимента
       
      Обратите внимание, как на рисунке 2 тяжело дается последний этап остывания. Он составляет без малого половину всего процесса термостабилизации.
       
      Предварительный вывод: принудительная термостабилизация - есть необходимое мероприятие для крупноапертурной оптики. По сути крупные добы от Sky-Watcher из коробки лишены возможности выйти на максимум своих возможностей.
       
    • Схемы охлаждения телескопов и их эффективность
      By ivxg
      В данной ветке предлагается рассмотреть различные схемы охлаждения телескопов, преимущественно схем Ньютона, Максутова-Кассегрена и Шмидт-Кассегрена.
       
       
      Для начинающих любителей будет полезно принять как аксиому следующий тезис: любое более-менее качественное наблюдение необходимо начать с термостабилизации телескопа. Неостывший телескоп подобно неотъюстированному – вы даже представить себе не можете на сколько сильно снижается качество картинки у неостывшей оптики. Потому необходимо выработать правило: хороший телескоп – остывший телескоп.
       
      Длительность остывания зависит от разницы температуры хранения и температуры наблюдения (градиент), от массы оптической поверхности и от степени обмена воздуха внутри объема трубы и вблизи оптического массива.
      Средние расчетные длительности (в минутах) остывания при градиенте 30°С:
       
      * рефрактор - ахромат (крон, флинт), рефлектор от 200мм - Пирекс Стоить иметь ввиду, что темп охлаждения снижается к моменту полной стабилизации – при градиенте 1 - 3°С на первый план выходит погранслой. Его ассимиляция зачастую занимает половину всего времени остывания, что особенно хорошо заметно на крупных Ньютонах и катадиоптриках.
       
      Едва ли кто-то станет ждать несколько часов на морозе, потому было предложено и апробировано множество способов активного охлаждения.
       
       
      В первой части этого поста рассмотрим методы охлаждения телескопов Ньютона. Вдохновение и некоторые материалы я подчерпнул из данного сообщения: ссылка, еще ссылка
       
      1. Центральный, тыловой
       Одно из простейших решений. Достаточно только придумать крепеж для кулера. Один из вариантов – деревянная или пластиковая крышка посаженная на клей или болты.
       
      В режиме нагнетания (вдуваем) обеспечивает постепенное охлаждение массива зеркала. В среднем снижает время остывание в 1,5 – 2 раза. Не решает проблему програнслоя, но уменьшает время его влияния.
       
      В режиме разрежения (выдуваем) весьма неэффективен. Снижает время не более чем в 1,3 – 1,7 раз. Причина в малой площади конвективного теплообмена поверхности. Без крышки вообще едва работает. Такой режим хорош только в комбинированных схемах о которых речь пойдет ниже.
       
      Выбирая кулер можно оперировать следующей формулой: 
       
       Lэ – эффективный объем воздуха
      D – диаметр кулера.
      Допустим, вы выбираете к покупке один 120мм кулер или два 60мм. По этому расчету получается, что 120мм выдаст 49 м3/ч, в то время как два 60мм выдадут почти 60 м3/ч.
      Не стоит забывать, что крупный кулер может давать заметную в окуляре вибрацию. 
       
       120мм кулер на 200мм Ньютоне - 49 м3/ч 80мм кулер на 200мм Ньютоне - 36 м3/ч
       
      Три 40мм кулера на 200мм Ньютоне – самый оптимальный вариант, дают 65 м3/ч, не шумят и не вибрируют.
       
      2. Радиальный
      Несколько более сложная схема, требующая распила трубы и разработки крепления для кулера. Дешевый и сердитый вариант – обмотать скотчем зияющие участки.
       
       В режиме нагнетания весьма эффективно ассимилируется погранслой, что повышает качество наблюдения на крупных (более 150мм) Ньютонах. Но в целом снижает время стабилизации не более чем в 1,6 раз. Причина кроется в почти полном отсутствии эффективного конвективного обдува массива зеркала – дуем вскользь. Можно повысить эффективность поставив кулер под углом так, чтобы поток воздуха нагнетался в площадь зеркала. Оптимальный угол – 10 - 15°, но такая схема предполагает увеличение размера выступающих над трубой частей и риска повреждения кулера при транспортировке.
      В режиме разряжения один кулер малоэффективен, за исключением комбинированных схем.
       
       Располагать нижний край кулера стоит на высоте не более 1 см от поверхности зеркала. Края болтов обязательно чернить.
      Размер кулер имеет большее значение, чем его производительность. 
       
       Так 40мм кулер будет использовать почти 40% своей производительности для непосредственного охлаждения зеркала. Эффективность 120мм не превысит 15%. Однако погранслой будет лучше сдут именно 120мм. В итоге оптимум для «однокулерной» – 60 или 80мм.
      Что бы не гадать о компромиссах можно установить два радиальных кулера:
       
       Суммарная эффективность нагнетания и разряжения приумножается примерно во столько же раз, сколько кулеров вы установите. При этом возрастает эффективность разряжения – так при 4х работающих 40мм кулерах турбулентный массив не превышает высоту 5 – 6 см.
      Но лучше всего если один кулер будет работать на нагнетание, а другой на разряжение. В целом результаты моделирования данных процессов приведены на диаграмме. В ней указана величина турбулирующего слоя в % от объема трубы. Понятно, что даже 1% такого слоя сводит наблюдения на нет, но чем меньше этот слой, тем меньше время охлаждения и стабилизации.
       Итог тут ясен, круговой массив разнонаправленных кулеров дает лучший результат:
       
       В частности, мой HRONOS позволяет реализовать только такую схему, так как высота зеркала над землей попросту не позволяет устанавливать тыловые кулеры.
       
      3. Комбинированные схемы
       Такое решение самое сложное и эффективное. Расположите один мощный кулер с тылу, и тройку радиально, и вы получите многорежимную систему охлаждения, способную как быстро охладить массив, так и сдуть погранслой.  Режим «нагнетания – разряжения» позволяет сократить время стабилизации до 2,5 раз. Для него можно применять связку из 3х тыловых кулеров (нагнетание) и 3х радиальных (разряжение). Кол-во радиальных кулеров подчиняется вышеизложенной зависимости – чем больше, тем лучше. Но оптимально по сложности и эффективности все же от 2х до 3х.
      Для тылового кулер так же действует правило формулы эффективности – 3 по 40мм лучше, чем 1 на 120мм.
       
      Но самая эффективная схема, работающая на «разряжение – нагнетание». Она позволяет сократить время стабильно больше чем 2,5 раза. Пример: три радиальных кулера (нагнетают) + один 120мм кулер (разряжение). Если с радиальными более-менее понятно, то тыловой должен быть как можно больше, дабы его задача не охладить массив зеркала, а выжать теплый воздух, и тут пригодится его мощная тяга. Но не забываем про вибрацию, вероятно вам придется приобретать еще один 120мм кулер в надежде что он лучше сбалансирован. Из 3х таких здоровяков как минимум 1 потряхивал 150мм оцинкованную трубу…
       
      Пока результаты по катадиоптрикам только в процессе получения. Потому итоги по системе Ньютона:
      Если выбор лежит между тыловым и радиальным кулером, то скорее всего можно дать следующую рекомендацию: для Ньютонов до 200мм оптимальным будет тыловой кулер, так как стабильность погранслоя невелика. Для крупных Ньютонов от 200мм более предпочтительна с некоторыми оговорками радиальная схема, так как большая площадь зеркала надежно защищает погранслой – его надо сдувать.
       
      Если вы хотите максимальной эффективности, то выбор за комбинированными схемами, где явными преимуществами обладает схема разряжение тылового – нагнетание радиальных.